小时候，酿苦瓜是一道大菜，基本是到了端午节才有可能吃上一次。每一次酿苦瓜，都是全家动员，上上下下齐动手，里里外外共合作，其欢欣程度不亚于过年。

 酿苦瓜，并非只是把猪肉塞进苦瓜里，对于这种敷衍的行为，我一贯是不屑一顾的。这不仅是对酿苦瓜的曲解，更是对客家传统美味的不尊重，丧失了“酿”的精巧。“酿”之一字，不但是对工艺的考究，其材料搭配也充分体现了客家人的智慧。

 苦瓜切成段后，掏芯挖核的活自然都是小孩子的事，若是偶然遇到一条红囊苦瓜，那可就是捡到宝了。小心翼翼地把每一个核完完整整地掏出来，把每一丝泛着粉色的瓜肉毫无遗漏地刮下来，然后直接用双手捧着瓜核，找小伙伴们炫耀去了。在他们垂涎的艳羡中，大方地分他们一人一瓜核，大家一起美美地吸啜包围在瓜核外面的那一层红得发光、在植物学上被称为“假种皮”的、柔柔嫩嫩的囊肉，品味着那异常难得的顺滑与甘甜，满足程度不亚于吃上了大白兔奶糖。在当时，正常情况下，苦瓜总是远远未到这种成熟度就早已被摘取了。只有在端午节，家家特意留了存货以备酿苦瓜之用时，才会偶然有几条红囊苦瓜，被我们当作难得的零食。

 当然，对于酿苦瓜这道大菜，小孩子的挖核吃囊只是前奏罢了，馅料的配置才是大戏。糯米是必不可少的，没有糯米的酿苦瓜都是缺少“灵魂”的，馅与瓜彼此无法融合，互相排斥，生硬而且顽劣，始终没有摆脱“苦”之一字。而且糯米性温，可以很大程度消解苦瓜的寒凉性，避免体弱之人吃后不适。白眉豆则是锦上添花之物，可以促消化，以防糯米吃得太多而产生积食，可以让人敞开肚皮大吃一顿。相比于糯米和白眉豆，猪肉、鱿鱼、香菇反而是次要的。但是，千万别以为这是兴宁贫穷落后或者“孤寒”吝啬的原因。对于苦瓜来说，鱼肉菇类，真的只能是调味品罢了。

 糯米、白眉豆入清水浸泡30分钟左右，捞起沥水后与其他馅料一起炒熟，盛于盆中待用，接下来又该小伙伴们上场了。“调羹”是大人们的斯文，小孩子直接用手抓起馅料使劲往苦瓜筒里灌就是了，如果允许的话，我想就算是用脚踩也是在所不辞的。总之，就是要尽可能往筒子里多酿点料，若是不熟手的人，就很容易把苦瓜筒撑爆，招来大家一阵嘲笑。更有经验的人，还会用热水烫一下苦瓜筒，使之略微软化，不容易破裂，也可去除苦瓜的青涩味。

 苦瓜，乃菜中君子，苦后回甘，韵味无穷，而且绝不会把自身的苦味传给馅料。经过文火慢炖，苦瓜吸收各种馅料的优点后，渐渐化苦为甘，绵而不烂，入口即化，吃后两颊生津。恰到火候的酿苦瓜，是可以用筷子夹起整个瓜筒而不断裂，但只要筷尖轻轻一挑，瓜皮就会纵向开裂，凡是会横向烂断的酿苦瓜，都是火候太老的缘故。酿苦瓜虽是一道菜，但我却每次都将之作为主食，一筒又一筒，吃到饱为止。有酿苦瓜的餐桌，鸡鸭鱼肉统统只是陪衬。

 在我小时候，想吃一顿酿苦瓜很不容易，毕竟苦瓜的季节性很强。现在，依托于技术及设施的发展，苦瓜的生产完全打破了季节的限制，几乎天天都有苦瓜上市，想什么时候酿苦瓜就什么时候酿，酿苦瓜已经成了我们生活中的家常便饭，再也不用苦苦期盼。但是，作为一种客家传统美食，不管其珍贵还是普通，我们都需要一如既往地灌注自己的真心与虔诚，去制作好每一盘酿苦瓜。苦瓜虽苦，但却苦尽甘来。传承美食，不仅仅是传承个样子，很多时候，对待美食的态度就决定了手艺的高低。这才是传承是否成功的关键所在。

 对于酿苦瓜，每一个游子大概都想说一句话，那就是：迄今为止，我吃到的最好吃的酿苦瓜就是家乡兴宁味道的酿苦瓜！当然，对于其他美食，又何尝不是如此呢？